Экспедиция в Гиперборею. Часть 3

Озеро Щучье

Фотоэкспедиция на Сейдозеро. Озеро Щучье, болото и кордон. Конечно же, мы перепутали направление и по болоту мы сначала ушли совершено в другую сторону и очень скоро вышли к разрушенной висячей переправе над рекой Сейдъяврийок. Река мощная, холодная и быстрая, впечатлила. Но мы хотели всего-навсего добраться дом домика егеря, а он был в паре километров по болоту совершенно в другую сторону.

Идти по болоту, конечно сложно - под ногами всё хлюпает, ноги вязнут. Благо что я шёл в болотниках - в них по крайней мере не промокнешь. Дима же шёл в треккинговых ботах и постоянно прыгал туда-сюда, чтобы не утопить их. Отдельно нужно сказать про ягоды - поскольку у нас припасы уже подходили к концу, да и вообще хотелось разнообразить скудное походное меню из доширака, тушёнки и карельского бальзама с чаем, увидев болотные богатства, в виде россыпей черники, голубики и морошки, мы тут же на них набросились, как голодающие Африки.

Черники я наелся когда-то на Псковщине, а вот голубики, да такой крупной и вкусной, я ещё не ел. Морошки я тоже до этого не пробовал, так как попадал на север не в сезон созревания ягод. Она считается одной из самых интересных северных ягод, но, на мой взгляд, это в силу её эндемичности - на вкус ничего особо выдающегося, хотя вполне съедобна.
Выглядит она забавно, как микромозги на палочке от чупа-чупса:

Озеро Щучье

Часа через полтора неспешного, но регулярного выдирания ног из болотного мха и торфа, с сопутствующим звуковым оформлением в виде сопения, пыхтения, чавканья сапог и такой-то матери, мы вышли на твёрдую землю. Земля представляла из себя небольшую грунтовку, которая вела к красивейшей лужайке, заросшей цветущим иван-чаем, на которой и стоял егерский кордон.

Часа через полтора неспешного, но регулярного выдирания ног из болотного мха и торфа, с сопутствующим звуковым оформлением в виде сопения, пыхтения, чавканья сапог и такой-то матери, мы вышли на твёрдую землю. Земля представляла из себя небольшую грунтовку, которая вела к красивейшей лужайке, заросшей цветущим иван-чаем, на которой и стоял егерский кордон.

Я тут же с головой погрузился в эти заросли, ища сюжеты:

Я тут же с головой погрузился в эти заросли, ища сюжеты:

Мы постучали, из домика вышел егерь. Хороший такой егерь, общительный и весёлый. Мы записались в тетрадку, где отмечают туристов на Сейдозере и договорились, что в принципе нас могут взять ребята, которые приедут сюда через день-два и по соседнему озеру Ловозеро будут возвращаться обратно. Не бесплатно, разумеется и цены на это не такие уж и маленькие, я скажу. Хотя и ехать там прилично - 3 часа по озеру на катере Прогресс, с изрядным аппетитом на горючее. Но уж очень у нас мало оставалось времени и сил, чтобы тратить целый день на переход по берегу озера обратно и опять забираться по перевалу и романтичной горе "Машкина жопа".

Сейдозеро

Пользуясь случаем, сделал пару кадров внутри домика. Вот как живёт народ на кордоне: 

Сейдозеро

Живут они, конечно небогато. Работают там, насколько я понял (в летний период), посменно, неделя через неделю, зарплата была примерно 12 тысяч, еда за свой счёт. Далеко не шикарно, в общем, хотя и в красивых местах время проводят. А зимой там темно большую часть дня и трещат северные морозы - Заполярье же.

Егерь рассказал, что неподалёку есть одна небольшая горка и за ней интересное озеро Щучье, куда мы и направились, едва выйдя из домика. На горе, покрытой лесом, мы обнаружили большой деревянный православный крест, поставленный миссионерами. Говорят, что после установки там этого креста, на Сейдозере случилось землетрясение. Мол, духи озера были сильно недовольны)

Вид, открывшийся с горы, мне очень понравился - всё же некоторое разнообразие после берегов Сейдозера:

озеро Щучье

Берега озера заросли топкой трясиной, ступать на которую я бы не решился:

Берега озера заросли топкой трясиной, ступать на которую я бы не решился:

Здесь мы видим тот случай, когда не нужно было торопиться со съёмкой, а нужно было подождать света. Когда мы забрались на этот холмик, вокруг было пасмурно и довольно уныло. Но небо подавало надежды - облачность была не сплошной и кое-где в пелене облаков, покрывших небо, появлялись прорехи. Как раз, за время ожидания можно было не торопясь, определиться с точкой съёмки и композицией снимка. Мы решили не торопиться, половить свет и минут через 20 оно нас вознаградило за терпение, выглянув из-за облаков:.

Озеро

Поскольку вид мне очень понравился, я решил как следует отснять разные детали местности вокруг заболоченного озера:

Поскольку вид мне очень понравился, я решил как следует отснять разные детали местности вокруг заболоченного озера:

Какие цвета, а?

Болото

Под ногами, из густого красивого мха

Болото

то тут, то там, выглядывали шляпки грибов:

Грибы

Собирать их, мы, правда, не стали, боясь ошибиться и провести, сидя в кустах, ближайшие пару дней. Хотя этот могли бы и взять.

А вот этот вряд ли:

грибы

Типичное озерцо для Алёнушки и братца Иванушки:

Типичное озерцо для Алёнушки и братца Иванушки:

Вот только подойти туда, дабы испить водицы и стать козлёночком, мне кажется, не получится. Впрочем, некоторым для этого и водицы пить не надо)

Вот только подойти туда, дабы испить водицы и стать козлёночком, мне кажется, не получится. Впрочем, некоторым для этого и водицы пить не надо)

Со стороны, я выглядел примерно так:

Со стороны, я выглядел примерно так:

Ну и конечно же, с такого места нельзя было уйти, не сняв его панораму. Правда, у меня с собой опять не было штатива, который остался в лагере, но мне не привыкать снимать панорамы с рук.

Озеро Щучье

После похода к кордону и горки над Щучьим озером, мы решили дойти до огромного озера Ловозеро, до которого по лесной дороге на восток с Сейдозера было всего-то несколько километров. Дорога была боле-менее наезженной, немного каменистой, кое-где встречались огромные лужи. Но, в целом, под ногами было твёрдо и идти можно было быстро. Вдоль дороги над ковром из белого мха и разноцветных ягодных кустиков, росли островерхие северные ели:

Озеро Щучье

Вблизи, этот ковёр выглядел так:

Озеро Щучье

То тут, то там, из мха высовывались грибные шляпки:

То тут, то там, из мха высовывались грибные шляпки:

Через часок мы вышли на открытое пространство. Ловозеро впечатляло своими почти морскими масштабами:

Ловозеро

Погода наладилась и песчаный пляж под ярким солнцем напоминал морской курорт. Но купаться как-то не хотелось, так как дул приличный холодный ветер, да и вода была соответствующей для Заполярья температуры (хотя на Сейдозере нам это ничуть не помешало):

Ловозеро

Панорама берега Ловозеро:

Ловозеро

На опушке леса стоял большой лагерь туристов - куча народу, несколько палаток и даже большой чум.мы немного пообщались и собрались в обратный путь.На этот день программу переходов мы выполнили. Мы спокойно дошли обратно всё по той же дороге до Сейдозера, встретив по дороге людей, тащивших байдарку (не знаю, пригодилась ли им она, так как плавание на лодках по Сейде, кому-то, кроме егеря, насколько я знаю, запрещено).

На следующий день у нас были грандиозные планы по восхождению на гору Нинчурт (785м) и поиски сейдов и других древних артефактов, находящихся на вершинах гор вокруг Сейдозера.

Мы вышли ближе к полудню. Сначала шли по прилично набитой тропе в сторону Нинчурта, но, в итоге, она привела нас к большой поляне - месту чьей-то бывшей стоянки, где и благополучно закончилась. Как раз примерно в это месте и находилось подножье горы. Ну, на нет и суда нет - мы полезли в гору без тропы.

Издалека казалось, что леса на горе почти нет, а верхушки их почти гладкие. Недаром ведь эти горы называются Ловозерские тундры. Но вблизи выяснилось, что деревья на горном склоне растут и очень даже густо. В основном, кроме небольших елей в самом низу, там росла старая знакомая - берёза извилистая.

Лезть было непросто - склон был очень крутым, вся эта растительность цеплялась за ноги, постоянно приходилось обходить то огромные валуны, то ручьи, то сплошные заросли. Но, чем ближе мы поднимались к верху, тем растительности было меньше и леть было проще. Наверху пейзаж был сильно отличался от того, что было внизу. Опять мы встретили вездесущие на Сейде кустики черники и голубики (правда они были намного крупнее, чем виденные нами на болоте) и какой-то стланик, высотой по колено.
Вид открывался сверху великолепный. Среди ровной растительности верхушки Нинчурта выделялись несколько каменных пирамид.

Ловозеро

Судя по небольшим камням, из которых состояла эта пирамида, это был новодел, собранный туристами. Хотя выглядело, конечно, красиво, но такие конструкции десять тысяч лет не устоят. Обратите внимание на плоские камни, на которых стоит пирамида:

Судя по небольшим камням, из которых состояла эта пирамида, это был новодел, собранный туристами. Хотя выглядело, конечно, красиво, но такие конструкции десять тысяч лет не устоят. Обратите внимание на плоские камни, на которых стоит пирамида:

Пройдя чуть дальше мы обнаружили действительно древние постройки. Собственно, это и есть настоящие, древние, священные для саамов сейды:

Пройдя чуть дальше мы обнаружили действительно древние постройки. Собственно, это и есть настоящие, древние, священные для саамов сейды:

Давайте немного отвлечёмся от повествования, иначе, без небольшой исторической справки, не совсем будет понятно, что такое сейды и им подобные артефакты:
По тем данным, что я прочитал до путешествия на Сейдозеро, сейдам примерно десять тысяч лет. Находятся они практически на всех вершинах гор, окружающих озеро. Кроме того, сейды встречаются не только на Сейдозере, а ещё и в некоторых других местах Заполярья. Представляют собой они громадные камни, часто треугольной формы, установленные на несколько маленьких. По древним легендам, сейды - чуть ли не летательные аппараты гиперборейцев. Впрочем, легендами за десять тысяч лет они обросли очень и очень прилично.
Поставили их там племена, живущие задолго до появления там саамов. По распространённой ещё с древнегреческих времён версии, именно в этих местах находилась легендарная блаженная страна Гиперборея. Хотя, с точки зрения официальной науки эта страна считается мифом, не имеющей конкретной исторической основы.

Вот что говорит нам текст древнеримского учёного Плиния Старшего в своей «Естественной истории» :
"За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа."

Сейды

По некоторым данным, климат в те древние времена, в этих местах был значительно теплее. Ведь недаром же, чуть раньше времён, которыми датируются сейды, примерно в тех же широтах жили мамонты, многочисленные кости и бивни которых находят по всему Крайнему Северу. А ведь, чтобы прокормить такую растительноядную гору мяса, как мамонт, нужна не просто какая-то тундра, а практически джунгли. Вспомните, сколько едят современные слоны - порядка 200кг различной растительности в сутки. А ведь они куда мельче мамонтов. Логично будет предположить, что когда-то климат там был намного теплее, а с его резким изменением, вымерли и мамонты и погибла эта древняя цивилизация. Впрочем, по другим источникам, она не погибла, а просто ушла на юг, смешавшись с другими племенами и они вполне могут быть предками как и древних славян, так и других народов, живущих недалеко от Севера. Точных данных, увы, на этот счёт, нет.

Саамы поклоняются им, считая, что в сейдах живёт душа, подносят им дары. Причём, они считают, что душа может покинуть сейд и тогда он становится мёртвым. Вот ещё несколько сейдов с вершины Нинчурта:

Сейды

В длинной истории про нашу фотоэкспедицию на озеро Сейдозеро случился большой перерыв, в течение котрого я не продолжал последовательно рассказывать историю нашей экспедиции, а просто выкладывал кое-какие фото. Те, кто следит за моими публикациями на эту тему, в курсе, что летом 2012 мы провели фототур в этих же местах с группой фотографов-единомышленников. А, поскольку, единая нить рассказа несколько прервалась, я решил всё же продолжить рассказывать её постепенно, не разбивая на разные истории. Ведь место осталось тем же, но материала о нём у меня значительно прибавилось. Так что я немного перескочу на год вперёд, но расскажу о том, что мы видели, намного подробнее.
В последней серии я как раз рассказывал о том, что мы видели на склонах горы Нинчурт.

Я уже говорил, что я отношусь к Северу, как к своеобразному Солярису. Он живой, он разговаривает с тобой, но своими способами и понять здесь что-то наскоком бессмысленно. Если он захочет что-то рассказать, он рассказывает медленно, ветрами, светом и туманами. Пробегая там в городском темпе, вряд ли что-то можно понять, но стоит снизить свой темп до окружающего тебя там, только в таком случае, ты начнёшь что-то понимать. Как снизить? Иногда это бывает случайно, когда просто город отпускает через неделю-две, иногда, имея некоторый опыт, это можно ускорить. Главное - не спешить, вовремя остановиться, внимательно прислушаться к тому, что тебя окружает и тогда, возможно, ты узнаешь или увидишь что-то новое.

В этом случае это был туман. Да да, обычный туман, но, стоп, далеко не совсем обычный! В это время мы взобрались на гору Нинчурт и полдня бродили по ней, пытаясь понять, где же там вершина и что мы увидим за следующим поворотом, густо усыпанным курумником (камнепадом).

Когда мы уже потихоньку собрались уходить с горы, далеко сзади вдруг появился туман. И не просто туман, а густейший северный туман, приближавшийся к нам с пугающей быстротой. А мы ведь заранее знали, что в туман по горам ходить не стоит - ведь можно, неудачно споткнувшись на плато, съехать по чёрному мху и мокрым камням вниз, как на салазках. А высоты там, хоть и не гималайские, но вполне достаточные для того, чтобы от вас осталось мокрое место где-то внизу.

Мы заторопились, видя такие дела. Туман приближался с пугающей быстротой, примерно 3 метра в секунду. Как бы ни торопились, он накрыл бы нас. Но!
Едва подойдя к нам, туман остановился. Он буквально подошёл к нам и осторожненько так, ласково подтолкнул в спину, как бы говоря - "Домой, ребята, домой! Хватит приключений. Не сегодня вы увидели всё, что было позволено!". Мы, не снижая темпа, нашли выход с горы и быстренько скатились с ней вниз. Ощущения при этом были самые, что ни на есть, презабавные - по дороге вниз у меня просто заложило уши, чего не было даже на спуске с Калапаттар (5500м), хотя гора Нинчурт высотой всего-то 786м в самой высокой точке. Правда, внизу моментально отпустило.

Мне надолго запомнился этот туман, в нём было нечто живое. Но, при этом, не чувствовалось никакой враждебности. Тут же вспомнился рассказ фотографа-одиночки, которого я там встречаю второй год, который ни во что мистическое год назад не верил, а в этом году попробовал встать с палаткой в ущелье ручья Чивруай, но стоять там не смог. На вопрос - "а почему?" - он ответил, что было ощущение, что тебе там явно не рады и прогоняют. Причём настолько, что оставаться там не было никакой возможности. На мой взгляд, это ещё раз говорит о том, что Север -живая субстанция. не говоря уже о сущностях, которых предостаточно в отдалённых местах нашей страны, особенно в северных регионах. Но об этом отдельная история и я не могу об этом рассказать компетентно. Разве что могу посоветовать прочитать книгу "Хохот Шамана", Владимира Серкина или её продолжение - "Шаманский лес". Там это это изложено куда подробнее.

А пока - фото этого тумана:

Туман

В один из пасмурных туманных дней, когда в воздухе полдня висела холодная серая морось, сопровождаемая холодным ветром, я собрался на рыбалку. Ведь, несмотря на то, что на Кольском я был уже второй раз, заветный северный трофей - хариуса, я так и не поймал к тому моменту. Хотя много раз пытался их поймать в прошлой поездке, но не получалось - ловил я их на мушку, крючок у мушки был чересчур большим, а хариус - напротив, очень мелким. На мушку они кидались, но разве что тыкали её носом и быстро убирались восвояси, куда-нибудь под камни.

Рыбалку ведь я всё же люблю, хотя в последнее время утренние подъёмы в 90% случаев происходят ради фотографии, а не рыбы. Иногда, когда я пытаюсь совместить и то и другое, случается сложная внутренняя борьба, но в подавляющем числе случаев фотография всё же побеждает. Хотя всякое бывало - я до сих пор не могу забыть ахтубинский судачий жор, когда вокруг нас от рыбы чуть ли не кипела вода и в то же время случился прекрасный вечерний свет. Я тогда чуть не разорвался на "тысячу маленьких медвежат Матвеевых"(с).

В отличие от предыдущей поездки на Сейдозеро, на этот раз я и подготовился основательней и место выбрал совершенно другое. Я купил маленький лайтовый складной спиннинг, чтобы не ходить, как в прошлый раз с торчащей "антенной" из рюкзака, которая собрала все ветки на дороге. И купил несколько маленьких блёсенок-вертушек, в том числе, совмещённую с крошечной силиконовой рыбкой.

Проходя по берегу в сторону лагеря, я поговорил с рыбками и выяснил, что хариус в общем-то ловится и даже приличный. Но не особо близко к берегу, разве что он подходит чуть ближе на впадении ручья в озеро (впрочем, как и везде всякая другая рыба).

И вот, когда наступила такая погода, что на хорошую фотографию шансов было немного (думаю, камера быстро бы намокла под моросью), я взял спиннинг, фоторюкзак (ну куда ж я без него), нацепил свои болотники, взял любезно предложенный Егором из нашей команды рыбацкий плащ и отправился на брод.

Погода, мягко говоря, не баловала - было очень холодно и мокро. И если в лесу не было хотя бы ветра, то по открытым пространствам Сейдозера ветер разгуливался нешуточно. Причём в сопровождении мельчайших холодных капель воды, висящих повсюду в воздухе.

Снарядив спиннинг и натянув сапоги повыше я пошёл вброд на песчаную косу. Вода в ручье Чивруай была адски холодной. Когда мы переходили его до этого вброд, ноги просто болели от холода, чего никогда со мной не случалось. Ведь ручей по сути течёт из снежников с горы Нинчурт и от температуры снега недалеко ушёл. Но в этот раз сапоги всё-таки спасали от холода.
Косу ручей нанёс очень длинную - я зашёл в озеро почти на 50 метров и обнаружил начало свала в глубину. Туда я и забрасывал свои микроблёсенки с силиконовым мальком. Далеко это всё не хотело улетать, так как было очень лёгким, да ещё дул ветер, но метров 30 вполне хватило, чтобы попасть куда нужно. Буквально на втором броске - резкая уверенная поклёвка, спиннинг сворачивается в дугу и через пару минут яростной борьбы из холодных глубин Сейдозера показывается мой первый северный красавец хариус. Причём вполне приличный, граммов на 600.

Чивруай

Я видел раньше несколько их фото, но больше слышал про то, насколько они красивы. Да, действительно, хариус - одна их красивейших рыб, что мне доводилось когда бы то ни было ловить. Особенно, конечно, красив их большой радужный спинной плавник. В общем, не сфотографировать его было нельзя. Жаль только, что на воздухе все цвета у них пропадают, хорошо видно их только под водой и очень недолго на суше.

Я видел раньше несколько их фото, но больше слышал про то, насколько они красивы. Да, действительно, хариус - одна их красивейших рыб, что мне доводилось когда бы то ни было ловить. Особенно, конечно, красив их большой радужный спинной плавник. В общем, не сфотографировать его было нельзя. Жаль только, что на воздухе все цвета у них пропадают, хорошо видно их только под водой и очень недолго на суше.

Правда, было непросто держать в одной руке спиннинг, в другой фотик и при этом получить что-то резкое. Мало того, у хариуса решительный характер и когда он хватает блесну, он тут же рвёт в глубину резко и сильно. Я бы назвал такую поклёвку хамской) Хвать и бежать!

А при таких рывках у фотокамеры немало шансов отправиться купаться вслед за хариусом. Удивительно, сколько силы в такой, казалось бы небольшой рыбе. Характер, однако! Поклёвку хариуса можно сравнить разве что с поклёвкой трески, которую я ловил в Белом море - похоже по хватке и силе.

Рыба

Где-то за час мне удалось наловить с пяток хариусов, несколько сошло.

Рыбалка

Больше мне и не нужно было - тут я придерживаюсь точки зрения на рыбалку одного встреченного геолога - сколько тайга дала, я взял. Но без злоупотреблений - нам нужно было немного рыбы, я её и наловил, а впрок мы её заготавливать не собирались. К тому же, по большому счёту, на Сейдозере совсем не поощряется рыбалка. Разве что вот так, в скромных количествах.

Ловились они все в радиусе 150м, я просто ходил туда-сюда по косе и ловил то слева, то справа от неё. Некоторые, особо хамские, взяли прямо на косе. В итоге они как следует разодрали в хлам мою силиконовую рыбку, да и замёрз я через час очень сильно. Рыбалка на этом была закончена.

В лагере мы сделали из них немного суши, а остальных зажарили на решётке. Тем, кто пробовал, очень понравилось - и то и другое было на редкость вкусно. Да и вообще уникально - где ещё попробуешь суши из хариуса? В общем, свежевыловленная рыба очень разнообразила наше походное меню и пришлась очень кстати.

В один из августовских дней 2012 года, только что закончив обустройство нашего лагеря и сидя на берегу озера Сейдозеро в ожидании группы, мы решили не терять времени зря и сделать блиц-бросок в долину ручья Чиввруай, которую мы до этого наблюдали лишь сверху, с гор. Как раз и погода наладилась, ведь, как часто бывает на Севере, с утра шёл косой холодный дождь с сильным ветром, который чуть ли не сорвал тент, а через несколько часов выглянуло солнце, ветер утих и природа вокруг как будто улыбнулась нам.

Идея прогулки была хорошей, разве что мы не учли, что любой выход их лагеря на сколько-нибудь серьёзную прогулку по окрестностям, вставал нам минимум часов в 6, а то и все 8. Просто в часе ходьбы ничего особо интересного не было, а вот после 4 часов ходу нужно было иметь в виду ещё 4 часа ходу обратно.
Долину ручья Чиввруай мы видели до этого лишь сверху, с горы Нинчурт:

Нинчурт

На фото кажется, что внизу растёт какой-то непонятный то ли мох зелёного цвета, то ли стланик. На самом деле это вполне полноценная тайга с довольно высокими деревьями, особенно вдоль самого ручья, который течёт примерно посередине этой красивой долины. Просто с высоты долина так выглядит.
После дождя тайга была очень красива. То тут, то там, через листву пробивалось солнце, на траве и листьях висели сверкающие капли. Влажность вокруг была очень высокой.

Нинчурт

И конечно тут же роились комары, причём в таком количестве, что можно было делать из них котлеты, если был бы сачок. От голодных комаров спаслись репеллентами.

Ловозеро

Помогало, но через пару часов приходилось набрызгиваться снова.

Ловозеро

Коге-где попадались маленькие лесные болотца и лужицы, на которых играли солнечные лучи:

Ловозеро

А иногда отражалось глубокое синее небо:

Сейдозеро

Довольно скоро мы оказались на берегу самого ручья Чиввруай:

Чиввруай

Ручей очень приличный, размером с маленькую речку.

Ручей

Вода холоднющая, как в колодце, даже холоднее, но очень чистая и вкусная:

Ручей

Местами с довольно высокими берегами:

Ручей

Мы шли по тропе, хотя и не сильно набитой, но всё же заметной. Через бурелом лезть особо не приходилось:

Бурелом

На горах местами выглядывали не растаявшие даже к началу августа снежники:

Экспедиция в Гиперборею

Ручей то появлялся рядом, то пропадал где-то в дебрях:

Сейдозеро

Течение в нём довольно бурное:

Сейдозеро

Поскльку я долго возился со съёмкой, Дима ушёл вперед и мы слегка разошлись. Через некоторое время я вышел на такой вот мостик через ручей (в псковской области такие называют лавами):

Сейдозеро

Я перешёл на другой берег и через несколько минут вышел на очень интересную избушку, про которую мы много слышали раньше:

Сейдозеро

Живописные оленьи рога висели над входом, 

Сейдозеро

разве что курьих ножек не видел (но это не значит, что их нет):

Сейдозеро

Доска на одной из стен ещё раз напоминает, что Север - место суровое:

Сейдозеро

А вот, что было внутри избушки:

Сейдозеро

Традиционная для северных охотничьих домиков печка-буржуйка:

Сейдозеро

Охотничье-туристический натюрморт:

Сейдозеро

На самом деле, еды в избушке было прилично, не просто спички и соль, как мы видели в подобных избушках в Северной Карелии. По стенам висело довольно много сеток с разного рода крупами, так что тут спокойно можно было прожить неделю, в случае какой-нибудь особенно злой пурги или, допустим, атаки индейцев-команчей или помидоров-убийц)

Сейдозеро

Выйдя из избушки, я нашёл здоровенную кучу мусора в кустах рядом. Культурный слой состоял из ржавых консервных банок, пакетов, и даже (!) презервативов! Ай-яй-яй, друзья-туристы, как же так можно? Неужели нельзя было сжечь всё это в костре?

Дальше по стороне избушки я решил не ходить, так что вернулся к мостику, перешёл речку и пошёл вглубь ущелья искать Диму и рассматривать дальше местные дикие красоты. Солнце уже заходило и прошлось лучами по склонам Нинчурта:

Сейдозеро

Облака в этот момент были очень интересными и свет на редкость хорош. Вот как выглела гора Куамдеспахк в лучах заходящего солнца:

Сейдозеро

Жаль только точки съёмки в этот момент не нашлось повыше, но подниматься на гору было бы целой историей и до заката я никак не успел бы. Пройдяя ещё пару километров вглубь ущелья, я увидел возвращающегося назад Диму и мы пошли назад вместе. Пришли уже в глубокой темноте. Хорошо, что я в такие выходы даже дневные, привык брать с собой фонарик-налобник. Ведь мало ли когда и при каким освещении придётся возвращаться. В итоге вернулись мы к часу ночи.

Потом ещё до двух часов сидели у костра, отдыхали и ждали, когда потерявшиеся туристы из соседнего лагеря вернут нам нашу горелку. Они почему-то одолжить её одолжили, а вот возвращать как-то не торопились. А утром в 4 часа надо было уже вставать и топать в сапогах-болотниках через брод, местное болото и по лесной дороге на озеро Ловозеро, где меня ждала моторка, а потом на станцию Оленегорск за группой. В общем, к моменту встречи, я напоминал большую сонную муху в болотных сапогах. Но всё прошло удачно.

Немного Гипербореи или артефакты Сейдозера

Мы конечно же слышали про то, что где-то ближе к верхушке горы Нинчурт есть какие-то то ли скалы, то ли блоки с метками на них. Судя по всему, древнего и антропогенного происхождения. Можно называть цивилизацию, которая это построила Гипербореей, можно как-то ещё. Но несомненно, здесь была приложена рука человека. Пока из остатков, построенного этой цивилизацией (или племенем) мы видели лишь сейды. Но в этот раз обнаружили нечто более глобальное.

Причём наткнулись мы на это место почти случайно, в поисках лучшего мечта для съёмки на склонах Нинчурта. Пока мы бродили около ручья, стекающего со снежника на вершине горы, мы встретили группу искателей гиперборейских антефактов, которые и любезно показали нам эти блоки и знаки, благо что мы были в 100м от них.

Мне кажется, здесь была древняя пирамида, судя по общей форме конструкции, стремящейся к конической. Если присмотреться, внизу расположен желоб для стока воды, обложенный каменными блоками. А о метках на камнях далее подробнее.

Немного Гипербореи или артефакты Сейдозера

Вид сбоку куска то ли скалы с растрескавшейся породой, то ли конструкции из блоков:

Немного Гипербореи или артефакты Сейдозера

Попадались такие отдельные то ли камни, то ли блоки:

Немного Гипербореи или артефакты Сейдозера

Некоторые детали:

Сейды

На этой конструкции мы нашли ни много ни мало, а пробитые риски на камнях. Думаю, они были нужны для сочленения блоков друг с другом:

На этой конструкции мы нашли ни много ни мало, а пробитые риски на камнях. Думаю, они были нужны для сочленения блоков друг с другом:

Возраст пробивания рисок неизвестен, но думаю, что достаточно древний. Предположения, что это сделали современные геологи, на мой взгяд не подходят, так как геологи, когда берут пробы, сверлят камни не с краю, а в толще их.

Возраст пробивания рисок неизвестен, но думаю, что достаточно древний. Предположения, что это сделали современные геологи, на мой взгяд не подходят, так как геологи, когда берут пробы, сверлят камни не с краю, а в толще их.

Риски крупным планом:

Риски крупным планом:

Некоторые из них напоминали руны:

Некоторые из них напоминали руны:

На больших блоках

Сейды

попадалось и по несколько рисок сразу:

Сейды

Общий вид конструкции сбоку:

Сейды

Осмотрев конструкцию детально, мы пришли к выводу о том, что:
а)Эти метки явно не природного происхождения
б)Происхождение их, видимо, древнее.

Неожиданно в конце съёмки на соседнем склоне горы обнаружилось какое-то неизвестно откуда взявшееся мистическое облако (про которое я уже писал здесь), которое очень быстро поползло на нас, как бы подгоняя из этого места.

Гиперборея

Причём оно остановилось в нескольких метрах от нас и буквально замерло. Так что мы поняли намёк и поспешили обратно в лагерь, тем более, что к тому моменту уже начало смеркаться.

Похожие статьи:

АрхеологияПутешествие во владения Збручского идола

ПутешествияЭкспедиция в Гиперборею. Часть 2

ПутешествияПутешествие на Кольский полуостров. Летучий камень

ПутешествияЭкспедиция в Гиперборею

ПутешествияПорженский погост - деревянный замок на месте языческого капища

Гиперборея

рейтинг

+8

просмотров

3814

комментариев

5
закладки

Комментарии